Quem é Rafael Pavarotti, fotógrafo brasileiro que chega ao Musée des Arts Décoratifs, em Paris

]]> Mais um motivo de orgulho para o Brasil: hoje vamos falar de Rafael Pavarotti. Em toda família, às vezes surge alguém que decide quebrar o ciclo: recebe uma herança de dores e coisas nunca ditas e faz dela um caminho novo. A arte, quando é boa, faz um movimento parecido. Amplia o nosso olhar, propõe outros mundos e coloca em xeque certezas que pareciam definitivas. Rafael Pavarotti pertence a esse grupo. Nascido em 1993, o fotógrafo paraense precisou de pouquíssimo tempo para mudar o imaginário da fotografia de moda, com um estilo que se reconhece à primeira vista. O Musée des Arts Décoratifs, instalado numa ala do Palácio do Louvre, tem lugar de honra na história da moda: foi ali que Dior, Schiaparelli e Iris van Herpen ganharam algumas das mostras mais comentadas da última década. Agora, quem ocupa essas salas é o paraense de Icoaraci. Rafael Pavarotti inaugura ali uma individual e consolida o que o mercado já vinha percebendo: poucos fotógrafos da geração dele têm uma assinatura tão reconhecível. O marco tem peso simbólico: ele é o primeiro fotógrafo brasileiro a ganhar uma exposição dedicada à própria obra nessa instituição. E a pergunta que interessa não é só como ele chegou lá, mas o que o olhar dele revela sobre a moda de agora. Initial plugin text De Icoaraci para o mundo A trajetória de Pavarotti foge da rota habitual da fotografia de moda, historicamente concentrada em Paris, Londres, Milão e Nova York. Natural de Icoaraci, distrito de Belém, ele deixou o Pará ainda jovem e construiu, em poucos anos, uma carreira que hoje circula pelo topo da indústria. No portfólio estão retratos de Beyoncé, Rihanna, Madonna e Harry Styles, campanhas para maisons como Dior e Mugler e capas de algumas das revistas mais influentes do mundo. A Vogue Espanha chegou a descrevê-lo como alguém que redesenhou a iconografia da fotografia de moda em tempo recorde. O que chama atenção não é só a lista de nomes, mas a coerência. Do retrato de uma estrela pop à campanha de luxo, o trabalho dele carrega a mesma gramática visual. É algo raro numa indústria que costuma moldar o fotógrafo ao briefing, e não o contrário. Initial plugin text A cor como memória, e não como enfeite…